Introducción
En Sojuela, a 650 metros, hay una parcela de poco más de un tercio de hectárea que se llama Los Pepones: suelo franco-arenoso con algo de arcilla, las cepas puestas de norte a sur. De ahí sale una garnacha riojana que catamos en el club del vino, y que explica bastante bien a esta uva.
La garnacha tinta es una uva de secano y de sol. Muy vigorosa, madura tarde —cuatro semanas después del chasselas, la referencia con la que se ordena el calendario de la vid—, acumula muchísimo azúcar y se queda corta de acidez. Traducido a la copa: alcohol alto, color más bien claro y una boca ancha y golosa. Casi todo lo que sorprende de ella sale de ese desajuste.
Origen
Los catálogos de referencia la dan por española. El VIVC —el catálogo ampelográfico internacional, el que zanja los nombres de uva— la registra con el nombre principal Garnacha Tinta y consigna España como país de origen. El catálogo oficial francés dice lo mismo y añade que cruzó a Francia en la Edad Media.
Y ahora la letra pequeña, que aquí importa: ese mismo VIVC anota que su parentesco no está confirmado por marcadores. No hay prueba de paternidad. La damos por española por tradición y por papeles, no por genética.
Por eso la discusión sigue abierta. En Cerdeña la llaman cannonau y la reclaman como suya. Que sea la misma planta no lo discute nadie: la ampelografía, las isoenzimas y los marcadores moleculares confirmaron que cannonau, garnacha tinta y grenache noir son una sola uva con tres nombres. Lo que no está cerrado es dónde empezó. Un trabajo de 2017 sobre variedades sardas encontró que el cannonau está más emparentado con las uvas del Cáucaso —la cuna de la vid— que con otras italianas. Eso no demuestra que naciera en Cerdeña, pero tampoco deja el caso cerrado en Aragón. Nosotros no vamos a resolver lo que la ciencia no ha resuelto.
De nombres va sobrada: el VIVC recoge 154 sinónimos. Grenache, garnacha negra, alicante, lladoner, tinta aragoneza, abundante. En Francia hay 82.966 hectáreas plantadas (dato de 2018) y es la variedad que encabeza el Ródano Sur, por delante de la syrah: la casa de Châteauneuf-du-Pape y sus 3.200 hectáreas de cantos rodados. En España manda en Cataluña —Terra Alta, con 5.500 hectáreas, es la más grande de sus zonas de garnacha— y está en Rioja, en el Priorat, en Montsant y en las viñas altas de Gredos. También ha viajado: en Tupungato, Argentina, se elaboran garnachas criadas en huevo de hormigón.
Cómo reconocerla
Empieza por el color, porque miente. Rubí de capa media a baja, translúcido, y muchas veces con el ribete tirando a anaranjado aunque el vino sea joven. Parece que va a ser un tinto ligero. No lo es.
En nariz, fresa y frambuesa maduras, piel de naranja, hierbas mediterráneas —ese olor a monte seco, a tomillo y romero— y un punto de pimienta blanca por detrás, de la familia especiada.
En boca llega el desmentido. Es cálida y golosa sin ser dulce: el alcohol se nota, generoso, y trae con él una sensación untuosa que es glicerina. El tanino es suave, no raspa. La acidez es media, y ahí está su techo: la garnacha no refresca por acidez, refresca por fruta. Cuerpo medio y final medio.
La comparación más limpia es contra una mencía. Las dos son pálidas en la copa, así que a la vista se parecen. En boca, opuestas: la mencía entra afilada, ácida, de montaña; la garnacha entra ancha y abriga. Color claro más boca que arropa: es garnacha.
Un aviso, porque no todas son iguales. Sobre pizarra y en viña vieja —Gredos, el Priorat— se afina y aparece ese fondo de piedra que llamamos mineralidad; en llano y con mucha uva por cepa pierde color y se queda plana, que es literalmente lo que dice el catálogo francés: cuanto más rinde, menos color. Y ojo con la temperatura: si va caliente, el alcohol se pone delante de la fruta y se acabó la gracia.
Vinos para entenderlo
La teoría se entiende mejor con una botella delante.
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- Acidez
- Alcohol
- Cuerpo
- El ribete
- Familia especiada
- Glicerina
- La capa
- Mencía
- Mineralidad
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- Rioja
- Tanino
- Temperatura de servicio
